Колодец своими руками

Нам всем хотелось бы, чтобы колодец удовлетворял следующим требованиям:1. Вода хорошего качества.
2. Невысокая стоимость.
3. Минимальные трудовые затраты. 
Всем вышеперечисленным условиям удовлетворяет монолитный (без швов) круглый колодец, изготовляемый по методу съемной (скользящей) опалубки. Эта опалубка и дает возможность изготовить «по месту» колодец, удовлетворяющий самым высоким требованиям, с минимальными финансовыми и трудовыми издержками. 

В таком колодце вода хорошего качества, т. к. поступает только через дно (стенки колодца монолитные, а не из заводских колец, между которыми образуются щели в процессе замерзания - оттаивания грунта). В нем нет зоологии (остатков червей, мышей, лягушек и др., которые обычно попадают из земли через щели в стенках колодца и там разлагаются). Стоимость в 8-10 раз ниже, чем из купленных колец, так как все необходимое вы можете привезти на обычной легковой машине, (не связываясь с готовыми бетонными кольцами, в которых 80% стоимости накрутки).
Для изготовления опалубки придется купить 3 листа оцинковки (1x2 м), примерно по 500 рублей каждый. Деревянные детали опалубки, небольшие (почти все можно найти на свалке или в обрезках строительства). На изготовление одного «кольца» потребуется около полутора мешков цемента (300 рублей за мешок) и все! Остальное - песок, забутовка (камни) можно привести в мешках на легковой машине, (лучшая забутовка - битый кирпич). Вполне реально уложиться в 3-5 тысяч рублей, при глубине колодца примерно 5 м. Арматура не требуется, при толщине стенок 10 см прочность сверхдостаточная. Куски арматуры (проволоки) по 20-30 см применяются только для «связки» колец.
Трудозатраты минимальны, так как все делается сразу «по месту». Опалубка ставится 10-15 минут. Снимается 5 минут, «заливка» кольца бетоном в одиночку - 4 часа, вдвоем в 1,5-2 раза меньше.

Первые два кольца, включая бетонный «нож», вполне по силам изготовить и «закопать» одному.
Оптимальный вариант работы - одно кольцо в неделю «по воскресеньям», с соседом по участку, между делом.
1. Бетонный «нож» - форма выкапывается непосредственно в земле и заливается бетоном.
2. Круглые стенки колодца - отливаются по мере углубления на месте -по 1 м высотой.
3. Донный фильтр толщиной 40-50 см из трех слоев, внизу - крупный щебень, середина - мелкий, верх - песок.
4. Столб воды. Не менее 1 м.
5. Бетонная труба - место, куда помещается вибрационный насос.
6. Слой песка вокруг стенок, который играет, во-первых, роль фильтра для воды и, во-вторых, при замерзании и вспучивании грунта препятствует вытягиванию конструкции вверх.
7. Верхний слой почвы.
8. Подземная отмостка (зонтик) вокруг колодца делается на глубине 5-20 см, после выполнения всех работ и усадки грунта (желательно через год). Материал - рубероид, наноизол, пленка и так далее. Глину не применять!Данную методику изготовления колец можно применять для изготовления больших колец - для септиков (1,5-2м) и малых (0,5м) - для стока воды под дорогой. При этом необходимо применение арматуры.

Все работы делятся на 4 этапа:1. Изготовление опалубки.
2. Заливка в земле бетонного «ножа» (площадка должна быть строго горизонтальной.)
3. Изготовление (заливка) кольца.
4. «Закапывание» кольца. Первые два этапа можно совместить, третий и четвертый - поочередно.

Изготовление опалубки, использованиеОптимальные размеры колодца: 80 см внутренний диаметр, 100 см наружный (диаметр наружный бетонного «ножа» 110 см, по 5см на наружные уступы). Поэтому длина наружной стенки из оцинковки (L = П* d) будет 3142мм плюс 30 мм на монтажный внахлест, то есть 3172 мм и внутренней 2513мм плюс 30 мм на монтажный внахлест, то есть 2543 мм.
Необходимые размеры получаем, соединяя листы с помощью алюминиевых заклепок или винтов с гайками М4. Сам монтажный внахлест получаем с помощью «винтов для тонколистовых деталей» в просторечии «клопов», причем головки «клопов» при монтаже устанавливаем так, чтобы они не оказались в бетоне (то есть наружу). При сборке во внутреннее кольцо из оцинковки вставляем три одинаковых раздвижных круга (внизу, посередине, вверху) и раздвигаем их с помощью ключа винтом М10 - посередине.
Чтобы раздвижные круги при этом не падали внутрь, закрепляем их на нужной высоте «дистанционными лентами» из металлической полосы, по 2 шт. на круг. Для изготовления раздвижных кругов удобнее всего использовать ДСП (стенки мебели со свалки), остальное, я думаю, понятно. Наружную стенку из оцинковки одеваем сверху и в промежуток между стенками вставляем 8 брусков шириной 100 мм, которые выдвигаем по мере заполнения бетоном. Через 5-7 дней снимаем опалубку, «закапываем» до уровня земли и процесс повторяем.
По внешнему виду бетонные кольца не отличить от заводских. В процессе «закапывания» потребуются лопаты (штыковые и совковые) с короткими ручками, ведро с веревкой, лестница и тачка.